Jaeger-LeCoultre Duomètre à Chronographe Uhr ansehen

Das Jaeger-LeCoultre Duomètre à Chronographe ist eine echte Uhrenliebhaberuhr. Eine Menge Leute schätzen sein beeindruckendes Design, das technische Anziehungskraft und klassisches Aussehen mischt, aber wenn es darauf ankommt, wurde diese Uhr von ernsthaften Uhrenliebhaber für ernsthafte Uhrenliebhaber gebaut. Sie erhalten viel davon in der Uhrenindustrie, was ein Beweis für die Leidenschaft ist, die dieses Geschäft fördert. Es ist Zeitmesser wie das Jaeger-LeCoultre Duomètre à Chronographe (Chronographen), die erklären, warum vor ein paar Jahren Jaeger-LeCoultre's Marketing-Slogan "waren Sie bereit für eine echte Uhr."
Das Jaeger-LeCoultre Duomètre à Chronographe Ref. 6012521 ist Teil einer späteren Kollektion von Duometre-Uhren, die eine besondere Rasse von in-house made Bewegungen von Jaeger-LeCoultre enthalten. Also, bevor wir über dieses spezifische Modell sprechen, ist es wichtig, die Sammlung insgesamt zu besprechen. Optisch ist, was die Duometre-Bewegungen einzigartig macht, zwei Dinge. Erstens haben die Bewegungen Brücken aus dem deutschen Silber. Die meisten Uhrwerke sind aus Messing, aber German Silver braucht nicht speziell bearbeitet werden, nachdem sie bearbeitet.

Deutsch Silber enthält eigentlich kein Silber und hat die Tendenz zur Patina im Laufe der Zeit, da es einen leicht goldenen Farbton entwickelt. Wer mit Uhren dieses Designs und der Rasse vertraut ist, wird sicherlich erkennen, dass die deutsche Uhrmacherin A. Lange & Sohne (Richemont-Gruppe Cousine zu Jaeger-LeCoultre) vor allem deutsche Silber für ihre Bewegungsplatten und Brücken verwendet. Das Material hilft, die Bewegung in der Duometre Uhren ein noch deutlicher aussehen.
Ein weiteres wichtiges Element der Duometre-Uhrenfamilie der Bewegungen ist das, was Jaeger-LeCoultre das Dual-Wing-Konzept nennt. Dies ist eine interessante Idee, die die Macht, die die Komplikationen der Uhr trennt, von der Macht, die auf die Zeitangabe anzeigt, trennt. So gibt es eine Triebfeder, die direkt auf die Zeit erzählt Teil der Bewegung, und eine andere, die die Chronographenkomplikation beauftragt.


Warum die Stromquellen trennen? Es ist nicht wirklich, die Gangreserve zu erhöhen (die Bewegung hat 50 Stunden Gangreserve), sondern um die Genauigkeit zu erhöhen. In den meisten Chronographenuhren, wenn der Chronograph arbeitet, hat es eine Tendenz, die Amplitude und damit Drehmoment zu ändern, weil es Macht zieht. Einige Chronographen Uhren um diese, indem Sie den Chronographen "immer laufen", indem einfach von den Bedienungspersonen getrennt, bis eine Kupplung aktiviert ist. Im Jaeger-LeCoultre Duomètre à Chronographe wendet Jaeger-LeCoultre ihr Dual-Wing-Konzept an, um einfach die beiden als Mittel zur Verbesserung der Genauigkeit über die Zeit zu trennen.
Wie viel genauere die Uhr ist schwer zu definieren, und ehrlich gesagt, ich bin nicht einmal sicher, wie man das messen würde. Da mechanische Uhren für die Genauigkeit nicht mehr unbedingt notwendig sind, ist die Uhrenbranche interessanter für eine erfolgreiche Ausführung des Konzepts und nicht für ihre "realen" Implikationen. Ich glaube, dass das Jaeger-LeCoultre Duomètre à Chronographe wohl im Laufe der Zeit mit und ohne Chronographen im Vergleich zu vergleichbaren Uhren genauer ist - wenn auch nur geringfügig.


Diese besondere Version des Duometre hat zwei skelettierte "Flügel" Abschnitte auf dem Zifferblatt mit Blick auf die Bewegung, die auch geschieht, wo die Dial-Gangreserve-Indikatoren sind. Wie Sie sicher erraten, sind die Gangreserve-Anzeigen für jeden der beiden Triebfässer. Während nicht alle Versionen der Duometre-Sammlung teilweise skeletonisierte Zifferblätter haben, ziehe ich es vor, es zu bevorzugen, weil, wenn Sie in eine Uhr wie diese investieren, tun Sie es nicht streng für Ästhetik, tun Sie es, weil Sie wirklich lieben, was Jaeger- LeCoultre arbeitet technisch.
Das Zifferblatt ist attraktiv und mehr oder weniger symmetrisch mit verschiedenen farbigen Zeigern für die Zeit- und Chronographenanzeige. Ich mag keine Uhren, die zwei größere Subdials auf dem Gesicht, aber die Duometre-Sammlung gehören zu den wenigen bemerkenswerten Ausnahmen dieser Regel. Während das Zifferblatt konservativ ist, nutzt Jaeger-LeCoultre hervorragende Materialien und Finishing für ein hoch verfeinertes und lesbares Aussehen. Es hat wirklich eine wunderbare Mischung aus Klasse und horological Geschmack.


Vielleicht ist die interessanteste Funktion der Jaeger-LeCoultre Duomètre à Chronographe Uhr die Chronographenkomplikation. Dies ist ein Monopusher Chronograph, dass ein einziger Schieber bei 2 Uhr zum Starten, Stoppen und Reset des Chronographen verwendet. Während Monopusher Chronographen manchmal als eleganter, bevorzuge ich eigentlich diejenigen mit zwei Drückern, so dass Sie beginnen und Pause der Chronograph mit einem Schieber, und setzen Sie es mit einem anderen.
Ein sehr markantes visuelles Element auf dem Zifferblatt ist die zwei zentralen Sekundenzeiger. Die goldene ist die laufende Sekunde für die Zeit, während die blaue ist der Chronograph Sekundenzeiger. Es ist sehr selten zu sehen Zifferblätter mit jedem dieser in der zentralen Hand Lage. Das rechte Subdial auf dem Zifferblatt wird verwendet, um die Stunden des Chronographen sowie Stunden zu messen. Angesichts der Größe dieses Zifferblatts, ist es sehr einfach, jede der Hände zu lesen. Über 6 Uhr am Hauptzifferblatt ist eine foudroyante Hand. Diese Hand dreht sich schnell um das Zifferblatt, sobald jede Sekunde sechs sehr schnelle Stopps macht. Es ist da, um die Zeit innerhalb eines Sechstel einer Sekunde zu messen, aber wenn es darauf ankommt, "fliegen" foudroyante Hände sind nur verflixt cool, um zu betrachten.
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Panerai PAM 63 GMT Luminor Uhr getragen von Tom Cruise im Tropic Thunder Film

Wenn Sie einen guten Sinn für Humor, wie zum Lachen in Hollywood, und wollen einige wirklich sehr beeindruckende Spezialeffekte (ganz zu schweigen von Make-up) sehen sehen Sie den Film Tropic Thunder. Während es einige umstrittene Witze um (Leute finden Problem mit fast allem in diesen Tagen), es hat eine große Besetzung, und einige sehr gute Schauspielerei enthält. Ehrlich gesagt, ist dies eine hervorragende Rolle für Jack Black. Ernsthaft, sehen Sie den Film und sagen Sie mir, dass Jack Black nicht spielen seine Figur sehr gut. Ganz zu schweigen von Robert Downey Junior und natürlich Tom Cruise.
Apropos Cruise, ist sein Charakter in dem Film Les Grossman. Eine Satire (und Realität) von bestimmten Hollywood Execs und Tom Cruise selbst, die so viele wissen, zusätzlich zu einem Schauspieler ist, ist auch ein Hollywood exec als Miteigentümer von United Artists Pictures. Sie können lesen, woanders über die lächerliche Menge an Make-up und Körper Polsterung (und massive Mengen von Faux Körper Haar) trägt er, aber der bemerkenswerteste Teil seiner Garderobe ist die große Panerai-Uhr auf seinem Handgelenk. Cruise ist nicht der größte Mann, und die PAM auf seinem Handgelenk sieht enorm (es ist 44mm breit, die groß, aber nicht riesig), und ziemlich schlecht-ass, um ehrlich zu sein. Sicherlich eine passende Uhr für die Rolle. Wie Sylvester Stallone, würde ich vermuten, dass diese Panerai ist von Tom persönliche Sammlung im Gegensatz zu von Panerai eingerichtet. Vor allem, wenn ich das Modell richtig gesehen habe, wird es nicht mehr gemacht und Tom Cruise ist ein bekannter Uhrenliebhaber oft mit anderen großen Uhren wie einem IWC.


In Tropic Thunder, Cruise trägt, was ist offensichtlich ein Panerai, aber kein typisches Modell. Es ist das Panerai PAM 63 GMT Luminor. Es ist eine der wenigen Panerai-Uhren, die ich kenne, fehlt ein Subdial, wie die meisten (aber nicht alle) Panerai-Modelle in der Regel mindestens die Sekundenzeiger in einem Subdial. Diese besondere PAM 63 GMT hat ein Jet schwarzes Gesicht (Obsidian glänzend mit einer sanften horizontalen Linienstruktur) ein hoch poliertes Stahlgehäuse. Das Zifferblatt hat eine Menge von Markierungen auf sie, die möglicherweise in Panerai Begriffe überstimmt werden, da die Standard-Look von Panerai Gesichter ist spartanisch, gelinde gesagt. Die GMT-Hand hat einen eigenen Satz von Ziffern um das Out-Zifferblatt von 1 bis 24. Ich wirklich wie diese, da es die Lesbarkeit der GMT-Funktion erhöht, aber die kleinere Größe der GMT-Pfeil stellt sicher, dass es nicht in den Weg . Sie haben auch ein Datum Fenster mit einem verkehrten Lupe Objektiv, und eine große Sekundenzeiger. Die Stundenzeiger sind in Panerai's modernem Stil mit nur die Spitzen und Kanten sichtbar, ein wirklich schönes technisches Aussehen. Wie der Luminor-Name bezeugt, ist die superluminova, die über die ganze Uhr angewendet wird, dick und hell, wenn es sein muss. Im Film trägt Cruise ein mit einem glänzendem poliertem schwarzem Leder oder möglicherweise Krokodil (öfter mit einem glänzenden Ende) Bügel, aber die Uhr kann manchmal mit einem braunen Bügel oder Stahlarmband gefunden werden.


Der PAM 63 GMT wird nicht mehr hergestellt. Ein aktualisiertes Modell ist das PAM 88 (das über ein Subdial verfügt). Obwohl Sie immer noch erhalten PAM 63 Uhren von Zeit zu Zeit. Es gab eine limitierte Auflage PAM 63C Modell, aber um ehrlich zu sein, bin ich nicht sicher, wie es sich von der Standard-PAM 63 Modell. Die Preise, die ich für einen Panerai PAM 63 GMT gesehen habe, sind in der $ 6.000 - $ 8.000 Strecke. Dies ist bei weitem die schönste Uhr, die ich im Film bemerkt habe. Andere Uhren angezeigt zu verkaufen interessante oder Vintage-Stil militärischen Uhren (Ich glaube, ich sah einen Marathon in dort ein paar Mal). Du wirst den Film mögen, das verspreche ich. Und wenn Sie nicht gut, zumindest erhalten Sie Tom Cruise in einem (etwas) Fett-Anzug mit einer Glatze zu sehen. mehr sehen Hublot Uhren und rolex fake

Praktische Replica Omega Speedmaster Mark II Uhren für 2014

Discount fake Omega hat angekündigt, ein weiteres "neues Jahrgang" Stück in der gleichen ilk wie letztes Jahr Seamaster Bullhead. Der neue Omega Speedmaster Mark II basiert auf einem Modell von 1969 und nimmt diese erfolgreiche Tonneau Speedmaster Design und aktualisiert die Technik und Details zu Omega's modernes Line-Up passen.

Basierend auf der Vintage-Referenz 145.014, ist die gut funktionierende Kopie Omega Speedmaster Mark II 42 mm breit und sportlich ein klobiges und dickes Stahlgehäuse mit gebürsteten Flanken und polierten Kanten. Das Zifferblattdesign ist recht selbsterklärend und bietet die Lesbarkeit und das militärische Format, das wir von der Speedmaster-Serie erwartet haben.

Besonders hervorzuheben ist das Design der Tachymeter-Skala, die in Saphir dargestellt ist und Ziffern trägt, die klar sind. Die Saphirwaage sitzt oben auf einer Super-Luminova behandelten Aluminiumplatte, die das lume durch den transparenten Skalentext glänzen lässt. Es funktioniert im Grunde wie ein Sandwich-Zifferblatt, aber die Skala ist klar, anstatt ausgeschnitten. Die Wirkung ist wirklich cool und es ist eine von sehr wenigen Speedmasters mit einer Lumed Tachymeter-Skala. Alle Einzelheiten der Swiss-made Replik-Uhren sind wert zu schätzen wissen. mehr sehen replica rolex und Rolex Yachtmaster

Oris Carl Brashear Limitierte Auflage

Oris ist sehr geehrt, seine erste Bronzeuhr einzuführen, die sich an das außergewöhnliche Leben von Carl Brashear, dem ersten amerikanischen Master-Taucher der US-Marine, erinnert.

Die Oris Carl Brashear Limited Edition basiert auf dem sehr erfolgreichen Divers Sixty-Five von Oris und feiert einen Mann, der nicht nur Herausforderungen der Rasse, sondern auch der Behinderung erobert hat.

Brashear trat der Marine im Jahr 1948 als 17-Jährige, und trotz der Diskriminierung wegen seiner Rasse absolvierte er das Navy's Tauchen Programm im Jahr 1954. Im Jahr 1966 verlor er den unteren Teil seines linken Beines bei einem Unfall während eines Eine Wasserstoffbombe zu retten. Nach einer anstrengenden Rehabilitation wurde er 1968 zum ersten Amputiertaucher der US Navy und wurde dann 1970 als erster Master Diver, der erste Afroamerikaner, qualifiziert.

Nach einer bemerkenswerten Karriere in der US Navy, die mehr als 30 Jahre dauerte, zog sich Brashear 1979 in den Ruhestand. Er starb im Jahr 2006 im Alter von 75 Jahren. Seine außergewöhnliche Geschichte war die Inspiration für den 2000er Men of Honor, in dem Brashear von Oscar-Preisträger porträtiert wurde Schauspieler Cuba Gooding Jr.

Die Uhrenmarkierung Brashear's Leben und Charakter ist die erste Oris-Uhr in Bronze gemacht werden, ein natürlich alterndes Material in Tiefsee-Tauch-Helme der 1950er Jahre verwendet. Es nimmt seine Ästhetik vom Oris Divers Sixty-Five, aber bei 42mm im Durchmesser. Bronze ist anfänglich hell und glänzend und verdunkelt sich dann, wenn sein Kupfergehalt mit Kohlendioxid und Feuchtigkeit reagiert. Dies bedeutet, dass jede der limitierten Ausführungen von 2.000 Stück eine einzigartige Patina im Laufe der Zeit entwickeln wird - und eine einzigartige Beziehung zu ihrem Besitzer.

Die Oris Carl Brashear Limited Edition bietet eine einzigartige Gelegenheit, die erste Bronzeuhr von Oris zu erwerben, aber vor allem einen Mann zu würdigen, dessen Überzeugung den Lauf der Geschichte veränderte und die Carl-Brashear-Stiftung unterstützte. Ein Mann der Ehre.

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TC-9 Bronze 1970's Diver and Brass Pilot

TC-9 Watches began as a full-service watchmaker's shop in Basel and has only recently branched out into volume production. Their website is remarkably spare, even for a microbrand. There is no inspiring backstory, no company philosophy, no "disrupting the luxury market", just the essential information. It's kind of refreshing. They do not pretend to be producing Swiss Made watches (like much of the industry, their watches are made in China) but they do all final quality control and preparation in the Basel shop. Browsing their inventory, you will discover a trio of plainly named watches: the bronze 1970's Diver, the brass 1950's Diver, and the brass/titanium Pilot. Does this bare-bones upstart make stripped-down watches, or did they put their efforts where it counts? They sent me a 1970's Diver and a Pilot to find out. 

1970's Diver 

The 1970's Diver is almost exactly what its name describes. Almost. You see, the watch borrows heavily from the iconic Seiko 6150-8810, appropriating its flattened cushion shape with asymmetrical flared guards encompassing a 4 o'clock crown. The dial echoes the 6150's blocky markers, baton hands, and paddle tipped second hand. It even runs a Seiko mechanical movement, the hacking and hand winding NH35a automatic. You might call it an homage watch but for the fact that the 6150 wasn't made of bronze. 

That throwback case has been recreated by a few micros in recent years, but always in stainless steel. To my knowledge, TC-9 is the first to offer this style case in bronze and it is a particularly attractive red alloy at that. This is a substantial watch, measuring over 44mm wide, 48mm long, and 13mm thick. The rich red-gold color of the brushed surface complements its unusual  shape and should take on an even more rugged character as it develops its dark patina. Large as it is, the arc in its length, tapering at the perimeter, and reasonable length makes it wear smaller than you might imagine. I found it quite comfortable on my 6.5" wrist and I even managed to wear it with a buttoned cuff without much fuss. 

Sapphire crystals grace both the front and back. The latter is an unusual choice for a dive watch, particularly one fitted a relatively unassuming movement like the Seiko. Personally, I'd rather they'd spared the expense and gone with a solid back instead. The signed, screw-down crown operates smoothly and is gasketed for 300m water resistance. Unlike the crowns of many recent bronze or brass alloyed watches, it is stainless steel. Because normal oxidation can fuse these alloys, it has been common practice to use stainless steel for the moving parts. For example, my old brass Magrette Regattare has the same arrangement. On the other hand, microbrand rivals like Zelos and Makara have engineered ways to avoid bronze-to-bronze contact and offered matching crowns on their bronze or brass cases for quite some time now. As a result, the steel crown on the 1970's Diver looks a little dated. This seems like an odd criticism to levy on a retro-inspired watch, but it is much easier to pull off an element that is decades old than it is for something only recently overtaken. 

As noted above, the dial is remarkably similar to the iconic Seiko, and this is not a bad thing. It is a clear, handsome layout, the date window at 4 o'clock blends seamlessly with the hour markers, and the SuperLuminova burns bright. Like the Seiko, the polished markers are framed, not raised. Buyers may choose blue, black, or green. The unidirectional bezel moves crisply through its 120 clicks and without any back play. TC-9 offers three different styles for the aluminum insert: decompression, minute counter, and GMT. All three are black.

The review sample came with two 22mm straps, an olive nylon Zulu with brass hardware, and a DiModell perforated leather rally strap with a polished dual-tang buckle. I felt the Zulu better suited the Diver, even though the yellow brass did not match the case. The DiModell is an excellent quality strap, but a touch out of place on this big tool watch, and the buckle really does not coordinate with any aspect of the watch. I'd be very happy to have it, but I'd most likely use it on a different watch. TC-9 recognized these issues and have now switched things up. The new package drops both in favor of a DiModell rubber and a handmade oxblood leather. I have not had either in hand, but they would appear to be better suited to the color and character of the watch. My only wish is that TC-9 would make a matching bronze buckle as these are not exactly plentiful in the aftermarket. 

Brass Pilot

TC-9's pilot watch hews closely to flieger orthodoxy. It is a traditional Type-A dial with a small seconds counter at 9 o'clock and polished, dagger shaped hands. White lume lights up the hands and markers while a red logo provides some subtle contrast. Its overall proportions are equally conventional, measuring 43.5 across, 48.5mm long, 14mm thick, and 20mm between the lugs. The surface is brushed except for the slender, polished edge of the bezel. A double domed, anti-reflective coated sapphire crystal completes the look. The real departure for this watch is in the choice of case materials: marine grade brass up front, and blasted titanium for the onion crown and case back. 

The yellow and gray combination is offbeat, but not unattractive. I think it could be a good choice for those who want to try a "living" oxidizing metal like brass, but who have trouble with skin irritation or discoloration. On this watch, the parts most likely to make direct contact with you are made from naturally hypoallergenic titanium. (If it's safe enough for grandma's hip replacement, it's safe enough for your wrist.) A sapphire exhibition case back shows off a hand wound SeaGull ST3600 movement. It is neatly decorated, if not overly ornate, and each has been given a thorough lubrication, regulation, and tune-up in Basel. 

Typical of pilot watches, the broad dial and narrow strap make it wear a bit large, but the overall footprint was squarely within my wrist bones so I did not find it overwhelming. I was even able to tuck it under my shirt cuff without any fuss. It is perfectly suitable for weekend wear and 50m water resistance should provide ample protection for most casual uses. 

Like the Diver, the Pilot's Achilles heel is its strap. The black leather is stiff and overly processed although it does have a nice 18mm signed titanium buckle. My preference would have been for brass, but this watch is all about mixed metals and the matte gray does tie into the crown and case back. If you prefer the buckle to match the case, brass hardware is not too difficult to find. TC-9 has acknowledged the straps shortcomings, and will now provide a nylon NATO with each Pilot. 

Conclusion

Both of these watches would make a fine addition to your collection. The review samples could do with some new straps, but with luck, that problem will be remedied by the time you read this. Even so, the current straps are hardly a deal breaker. The 1970's Diver sells for £300 (@ $373 USD) and the Pilot for £200 (@ $248 USD). The prices are reasonable enough on their own but the real bargain comes when you order both watches as a set for £350 (@ $435 USD). It is hard to beat $217 USD each, even if you choose to swap straps later. 

Check out the TC-9 collection at tc-9watches.mysimplestore.com.

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